Zenith Uhren: Die legendäre El Primero Bewegung nackt

Um die Grundlagen der Flagschiff-Chronomaster-Kollektion besser zu verstehen, bietet Zenith seinen legendären Chronographen El Primero in drei verschiedenen Ausführungen an: Vollmassives Zifferblatt (geschlossen), halboffenes Zifferblatt (offen) und jetzt voll geöffnetes Zifferblatt (Full Open), letzteres moderner und zeitgemäßer ist dies die Neuheit 2017. Diese Gesamtöffnung ermöglicht es dem Kunden, die hohe Frequenz des Uhrwerks visuell zu schätzen und zu schätzen, die Signatur des legendären El Primero-Uhrwerks, eines automatischen Chronographen mit Säulenrad. 326 Komponenten (darunter 31 Rubine), die bei einer gefühlten Frequenz von 5 Hz (36'000 Alt / h) für eine gemessene Genauigkeit und mit einer Zehntelsekunde angezeigt wurden.

Eine vergrößerte Bewegung

Attribute geerbt von seinem berühmten Ältesten, der genaueste Serienchronograph in der Welt, der von Zenith 1969 entworfen ist. Wenn die Mechanik jetzt völlig offenbart wird, gibt es dennoch einige subtile Anspielungen auf die historische Version von El Primero 1969: Das Datumsfenster wurde (wie für das Original) um 4:30 Uhr (für die 38-mm-Version) positioniert; und wir finden das berühmte Blau, vollkommen identisch mit dem der historischen Version. In Kombination mit den anderen beiden Farben, Anthrazit und Rhodium, passen die drei galvanischen Töne perfekt zusammen, um die Bewegung zu verstärken. Drei Zähler vervollständigen den Satz: bei 3 Uhr der Zähler 30 Minuten, bei 6 Uhr der 12 Uhr Zähler, und bei 9 Uhr der Zähler der kleinen Sekunde, der insbesondere die Laufruhe des Uhrwerks überprüft. Silberne Highlights, Schwarz-Weiß-Timer, Leuchtindizes und facettierte Zeiger sorgen für optimale Lesbarkeit, ohne die Vision dieser fesselnden Arbeitsweise zu beeinträchtigen. Die Zenith-Signatur ist ein elegantes, im Inneren des Saphirglases angebrachtes Abziehbild. Side Box, das Design respektiert immer noch die berühmte historische Box des Chronographen El Primero von 1969.

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2010 neu gestaltet und modernisiert, ist diese Box zu einem Muss geworden, neu interpretiert in allen Durchmessern, Quintessenz der Kreativität und zeitlosen Klassik von Zenith. Der Hintergrund ist natürlich offen mit Saphirglas, das eine entschieden moderne Architektur offenbart. Angeboten in beiden Durchmessern - 38 mm und 42 mm, aus Stahl oder zweifarbigem Stahl mit Roségoldlünette, Alligatorarmband (schwarz für Stahl und braun für zweifarbige Roségold-Version) oder Metall, ist es ein imposanter, robuster Chronograph (mit einer Reichweite von mehr als 50 Stunden, eine Wasserdichtigkeit von bis zu 100 Metern) und rasant, die das Auge auftaucht, um in einen hochmodernen mechanischen Zenith einzutauchen.

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Chronomaster El Primero Großdatum

Es ist in einem 45-mm-Gehäuse eingeschlossen, das die Skelettmechanik des Chronomaster El Primero Grande Date Full Open zeigt und so sein Säulenrad und seine Siliziumhemmung unter einem in Saphir gehauenen Zifferblatt zeigt. Crystalline, letztere zeigt zwei transparente Zähler, mit blau und grau getönten - Signatur des ursprünglichen Modells von 1969. Versilbert umrandeten mit einem blauen Ring, schwarz und weiß Timer, Indizes und leuchtenden facettierten Händen bieten optimale Lesbarkeit, ohne die Vision dieser Räder. Um 2 Uhr, das große Datum - zwei konzentrische Scheiben mit durchbrochenen Figuren - liest auf einem scharlachroten Hintergrund, in einer gravierten Öffnung, während der feine rote Spitze sternförmige zweite Hand über dieses Display fliegt.

Ref. 03.2530.4047 / 78.C813

Ausgestattet mit einem Anker und einem Silizium-Ankerrad, bietet dieses Uhrwerk zentrale Stunden und Minuten, kleine Sekunden, Chronograph, große Datums-, Mond- und Sonnenphasen für eine Reichweite von mehr als 50 Stunden. Diese astrale Kinetik wird durch zwei übereinander liegende Scheiben angezeigt - die Mondscheibe dreht sich alle 59 Tage und die Scheibe Tag / Nacht, eine Umdrehung pro 24 Stunden.

Ref. 51.2530.4047 / 78.C810

Mit seiner geriffelten Krone und den doppelten runden Drückern betont der neue Chronomaster El Primero Grande Date Full Open seine imposante Statur eines mit Gummi ausgekleideten Stahl- oder schwarzen Lederarmbands. Eine andere Version ist in einem zweifarbigen Gehäuse (Stahlgehäuse mit Roségoldlünette) auf braunem Lederarmband erhältlich.

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Mysteriöser als je zuvor

Der riesige Cartier-Stand der SIHH zieht immer noch viele Besucher an, die sich vor den Fenstern beugen und mit ihren Handys auf die faszinierenden und oft einzigartigen neuen Uhren und Schmuckstücke zeigen. Wir werden bis zum 15. Januar warten müssen, um die Sammlung 2018 zu sehen, aber Cartier hat gerade einen Teil des Geheimnisses mit der Präsentation von zwei Neuheiten aufgehoben ... geheimnisvoll!

Rotonde de Cartier Geheimnisvoller Tag und Nacht

Mit dieser Uhr schlägt Cartier zum ersten Mal die Kombination von zwei emblematischen Komplikationen des Hauses, der mysteriösen Bewegung und der Day & Night-Bewegung in der gleichen Uhr vor. Beide sind Inkarnationen von Cartier's reichen Uhrmachergeschichte und insbesondere der Uhren, ein wesentlicher Teil seines kreativen Erbes. In diesem Zusammenhang soll das Jahr 1912 einen Meilenstein markieren, denn in jenem Jahr entstand das mysteriöse Uhrwerk für das Uhrwerk Modell A, aber auch die Bewegung Tag & Nacht für eine Uhr mit dem Namen Name des Kometen oder des Planeten. Einhundertfünf Jahre später wecken die "mysteriösen" Uhren weiterhin Neugier und Ratlosigkeit - man muss sagen, dass ein Meister des damaligen Illusionismus, Jean-Eugène Robert-Houdin,

Rotonde de Cartier Mysteriöser Tag & Nacht © Cartier

Auf der Montre Rotonde de Cartier Tag & Nacht Geheimnisvoll, ist es die goldene Sonne und Mond, Indikatoren der Tag & Nacht-Funktion, die die Magie der Levitation spielen. Von der mysteriösen Bewegung animiert, erscheinen und bewegen sie sich und verschwinden jede Wendung im transparenten oberen Halbkreis eines braunen Zifferblatts, abwechselnd leuchtende Guilloche und Satin-Sonnen-Dekor und Zielzeit. Unten schwenkt die blaue Nadel die retrograde Minuten. Die warmen Töne des Zifferblattes passen zum Roségold des 40mm Gehäuses. Im Inneren, das Kaliber 9982 MC mit Handaufzug, aus 174 Komponenten, schlägt bei 28.800 alt / h und bietet eine Gangreserve von 48h.

Cartier Rotunda Mysterious Double Whirlpool Skelett

Die Double Tourbillon Mysterious Cartier erschien in der Rotonde de Cartier Tourbillon Doppel Mystery of 2013 (9454 Caliber TM) und die Minute Repeater Tourbillon Doppel Geheimnis am SIHH im vergangenen Jahr präsentiert (9407 Caliber TM). Dieser Doppel-Whirlpool, der in der Leere zu schweben scheint, hebt auch den Juwelier Azure Tourbillon Mysterious Pendant Watch (2016) hervor. Es kommt in diesem Jahr in Kaliber 9465 ™ Version mit skelettierten Brücken in römischen Ziffern zurück, die den Effekt der Leichtigkeit und Transparenz weiter erhöhen, die vom Tourbillon angeboten wird, das sich im Vakuum zu entwickeln scheint. Dadurch wirkt diese neue Skelettuhr noch luftiger. Der Wirbel hat sich nicht verändert; zweifach fliegend, schaltet es sich in sechzig Sekunden in der Mitte des transparenten Raumes ein, während der Käfig auch in 5 Minuten auf sich selbst schwenkt. Der Levitationseffekt wird durch Saphirscheiben erreicht.

Rotonde de Cartier Double tourbillon mystérieux squelette © Cartier

Certifiée Poinçon de Genève et éditée à 30 exemplaires seulement, la montre Rotonde de Cartier Double tourbillon mystérieux squelette mesure 45mm de diamètre et son boîtier en platine n’affiche que 12,4 mm d’épaisseur. Le Calibre 9465 MC à remontage manuel a fait l’objet de finitions minutieuses, avec des ponts anglés, des flancs étirés et des têtes de vis polies. Ses 286 composants sont imbriqués dans une épaisseur totale de 6,28mm. Il bat à 21'600 alt/h et garantit une autonomie de 52 heures à la montre. Cette Rotonde de Cartier Double tourbillon mystérieux squelette en platine existe aussi en version avec lunette sertie de diamants taille baguette. On se réjouit de la découvrir en janvier à Genève, ainsi que l’ensemble de la collection 2018 de Cartier.

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23 KOMPLIKATIONEN FÜR EINE ASTRONOMISCHE UHR

Seine Entwicklung nahm 5 Jahre Arbeit zu einem Uhrmachermeister, der sich diesem pharaonischen Projekt Leib und Seele widmete. Demiurgical sogar, weil diese himmlische Uhr die Geheimnisse der Sonne, des Mondes und der Gezeiten mit nicht weniger als 23 Komplikationen entschlüsselt, die auf beiden Seiten des weißen Goldgehäuses der Uhr bewundert werden können. Zu den Kunstgriffen gehört, dass die 514-Komponenten in einer 45-mm-Box (das Uhrwerk ist nur 8,7 mm dick) mit einem klaren und gut ablesbaren Zifferblatt untergebracht werden können.

Mit seinen sechs Federhäusern verfügt diese Uhr über eine Leistungsreserve von 3 Wochen und zeugt vom Know-how von Vacheron Constantin im Bereich der astronomischen Komplikationen.

Zivilzeit, Sonnenzeit und Sternzeit

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Kreditfoto - Vacheron Constantin

Diese Uhr ist ein Himmel für sich, eine Einladung zu stellaren Reisen. Die Liste seiner Komplikationen ist fast so lang wie ein Alphabet. Sie schlägt das dreimalige Lesen von spezifischen Getriebezügen vor: die Bürgerzeit, die Sonnenzeit und die Sternzeit. 

Auf der Zifferblattseite können Stunden, Minuten, Sekunden, Tag, Datum, Monat und Schaltjahr abgelesen werden. Zu diesem ewigen Kalender werden die Funktionen hinzugefügt, die sich auf die Anzeige der Sonnenzeit beziehen (Wanderzeitgleichung, Sternzeichen, Jahreszeiten, Sonnenwenden und Tagundnachtgleiche, Sonnenauf- und Sonnenuntergang, Tag- und Nachtdauer). . Darüber hinaus gibt es ein Mareoskop (Indikator der Höhe der Gezeiten, Konjunktion, Opposition und Quadratur Sonne-Erde-Mond), eine Mondphase (Tag / Nacht-Anzeige, Mondphase, Mondalter). Der Unterschied zwischen Sonnen- und Zivilzeit wird durch eine Komplikation berechnet, die Zeitgleichung, hier in ihrer seltensten Form, da die Gleichung der sogenannten "Wanderzeit" das Lesen der Sonnenzeit dank einer zweiten Hand ermöglicht Minuten.

Das verborgene Gesicht der Sterne

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Kreditfoto - Vacheron Constantin

Die Sternzeit oder die Zeit der Sterne ist jenen vorbehalten, die das Privileg haben, die Celestia Astronomical Grand Complication 3600 zurückgeben zu können. Diesmal, da die Sonnenzeit nicht genau mit der bürgerlichen Zeit oder Zeit übereinstimmt. Die Stunden und Minuten werden von zwei Scheiben angezeigt, die ein Himmelsdiagramm bilden. Um 6 Uhr morgens erobert ein Wirbelwind das symbolträchtige Malteserkreuz des Hauses. Es gibt auch die Angabe der Leistungsreserve an der Peripherie des Gehäuses.

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BLACK CROCO, FRANCK MULLER UHRENKOLLEKTION

Elegant und innovativ zugleich, Black Croco ist eine Kollektion von Uhren in Schwarz. Die Basis ist das schwarze Krokodilarmband, die Box und das Zifferblatt haben das gleiche Design wie das erste.

Emblem des Luxus, das Krokodil wurde gewählt, um diese Sammlung von Uhren zu schmücken. Die Realisierung des Projekts ist eine echte Herausforderung für die Fabrik, da die Konstruktions- und Fertigungsphasen viel Geschick erforderten. In der Tat, der Kontrast der Matte und das glänzende Finish auf dem Gehäuse und dem Zifferblatt sind nach einer langen Arbeit und mit großem Einfallsreichtum erhalten. Eine Herausforderung, die es der Franck-Muller-Manufaktur ermöglichte, ihr Know-how zu demonstrieren.

Inspiriert von der Linie Cintrée Curvex mit harmonischen Kurven passt die Uhr perfekt zum männlichen Handgelenk.

Das automatische mechanische Uhrwerk von Black Croco ist mit einem Platin-Rotor ausgestattet, der für einen optimalen Vollzeitbetrieb sorgt. Das schwarze Modell mit PVD-Behandlung ist außergewöhnlich, weil das Zifferblatt und das Gehäuse die Erscheinung von Skalen betonen, die mit dem legendären Krokodilarmband der Marke identisch sind.

Die Modelle der 8880 SC BLACK CROCO Kollektion sind mit automatischen Bewegungen von 25,60 mm Durchmesser und 3,60 mm Dicke ausgestattet. Das Uhrwerk ist in Genfer Rippen, Satin, Perlenstickerei, Handgravur und zweifarbigem Rhodium dekoriert. Die Stunden, Minuten und Sekunden werden angezeigt. Die Gangreserve beträgt 42 Stunden. Mit 28.800 Schwingungen pro Stunde Frequenz ist die Uhr mit 158 ​​Komponenten und 21 Steinen ausgestattet. Das Stahlzifferblatt hat eine Flockenoptik mit schwarzer PVD-Behandlung. Der schwarz-matte Hintergrund hat reliefierte Reliefskalen.

Das Gehäuse hat eine Breite von 39,60 mm, eine Länge von 55,40 mm und eine Dicke von 11,90 mm. Curvex curved, das Gehäuse ist ebenfalls mit Lamellenoptik mit schwarzer PVD-Behandlung bearbeitet und der schwarzmatte Hintergrund hat reliefierte Reliefskalen. Die Uhr ist wasserdicht bis 3 ATM, ihr Armband ist aus handgenähtem Alligator.

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FUSSBALLZEIT FÜR UHRMACHER

Auch hier wurde viel  über die Verbindungen gesprochen, die Marken mehr oder weniger mit der Welt des Fußballs verbinden. Vor kurzem hat Hublot (oben) einen großen Schlag erlitten, indem er mit dem Pariser Club Saint-Germain einen Vertrag geschlossen hat und eine auf 100 Stück limitierte Uhr herausgebracht hat. Aber, WM 2014 in Brasilien erfordert, Uhrmacher konkurrieren mit ziemlich ungleichen Waffen, um einen kleinen Teil der saftigen Auswirkungen der Sportveranstaltung und Medien zu leisten. In diesem Fall sollte Hublot, offizieller Partner der FIFA, den Löwenanteil übernehmen. Die Marke der LVMH-Gruppe profitiert seit 2006 von der Präsenz im Fußball, eine Premiere für eine Luxusmarke.

Der ehemalige offizielle Uhrmacher von OM, Parmigiani Fleurier, unterzeichnete 2011 eine Partnerschaft mit der CBF, der brasilianischen Fußballliga, aus der Perspektive der Welt, illustriert durch die Kollektion Pershing CBF. Das Haus hat auch einen schönen Schlag gemacht, indem er Thiago Silva (oben), Nase und Bart des offiziellen Uhrmachers PSG ... Hublot angeboten hat!

Keine Frage für uns, um die Punkte zu zählen, also Legion sind die Kontakte und Beziehungen (persönlich oder professionell), zwischen den Führern der Uhrenfirmen, Ligen, Clubs, aber auch Spielern. In jüngerer Zeit hat JeanRichard (Kering Gruppe) eine Partnerschaft mit Arsenal unterzeichnet, und im April ein exklusives Modell von seinem Terrascope veröffentlicht ... nachdem er im Rennen um mit PSG zu unterzeichnen! Ein weiteres begrenztes Modell Arsenal Aeroscope wurde ebenfalls kürzlich vorgestellt. Es ist ein Chronograph mit 250 Exemplaren, mit Titangehäuse und rotem Zifferblatt und Armband. Die kleine Sekundennadel ist in der Laufform des Schützen gegossen! (siehe unten).

Ein Bediensteter sowieso, da einige Fußballstars, wenn auch manchmal im Ruhestand, sind auf ihrem Weg zu einigen Uhrmachern wahr, wie Christian Karembeu mit Perrelet Uhren mit Zinedine Zidane, David Beckham mit Breitling, oder Luis Figo auch mit IWC.

 

Aber die Sache des Augenblicks nimmt die ganze Welt ist natürlich die Fußball-WM. Hublot hat vor seinem Verschwinden ziehen seine Uhr Rio Countdown von renommierten brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer. Die Marke eröffnete seinen ersten Laden (Bild oben) in Rio im Februar 2014 und beabsichtigt Fuß in Südamerika nachhaltig zu setzen, und es dramatisch.

 

Der unbestrittene König des brasilianischen und Weltfußballs, Pelé, Botschafter des Uhrmachers Hublot (LVMH-Gruppe), hat gerade den Big Bang Unico Bi-retrograden Chronographen der offiziellen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014 ™ vorgestellt  . Die Schatullen der Uhren sind vom brasilianischen Künstler Romero Britto signiert. Dies ist das erste Mal, dass Hublot eine Uhr mit einer bi-retrograden Funktion und einem zentralen Chrono anbietet, einem speziell für Fußballfans entwickelten Uhrwerk. In der Tat ermöglicht es nicht nur jede Halbzeit von 45 Minuten zu messen, sondern auch die zusätzlichen Zeiten, die besonders in der Endphase oft entscheidend sind.

 

"Es ist eine große Ehre, von Pele, dem König des Fußballs, ausgewählt zu werden", sagte Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot, beim Start in dieser Woche in Miami. Als er uns in der Hublot-Fabrik in der Schweiz besuchte, gab es eine direkte Verbindung. Sein Charisma und seine Begeisterung für sein Land und die bevorstehende Weltmeisterschaft sind unglaublich. Wir werden große Dinge zusammen in Brasilien erreichen! “. Wenn die offizielle Bezeichnung dieser herausragenden Uhrmacher-Kreation "Hublot Big Bang Offizielle Uhr der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014 ™" lautet, spricht die Marke schlichtweg von der "Fußball-Uhr", nicht weniger. Es wird in zwei Versionen angeboten, King Gold 18 K mit Kohlefaser-Lünette, limitierte Auflage von 100 Exemplaren, und schwarzer Keramik, mit Kohlefaser-Lünette, limitierte Auflage von 200 nummerierten Exemplaren. Auf dem Saphirglashintergrund, der die Bewegung der Herstellung enthüllt, können wir das offizielle Logo lesen. Und das ist riesig.

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Uhrenarmband Teil III - Gummi

Die beliebtesten Lieblingsarmbänder des letzten Jahres, sowohl sportlich als auch vielleicht sogar im Kostümsegment noch etwas unberührter, sind die Gummibänder. Ein Material, das nicht nur Komfort und Toleranz bietet, sondern auch einen interessanten Stilkontrast.

Die erste Uhr Armbänder aus Gummi waren natürlich bei den funktionsorientierten und fast ausschließlich in Uhren für Wassersport und Tauchen verwendet. Wenn die meisten des Modells als Tropic bekannt; ein klassisches Beispiel mit charakteristischem flätmönstrand oben, unten und geprägter Entlüftungsöffnung. Als Kunde zum Beispiel ging ein submarine dort wählen oft die Uhr auf dem legendären Oyster Link zu haben (die wir in einem zukünftigen Teil zurückkehren werden) oder, wenn Sie auf einer perforierten Tropic Band bevorzugen.

Ein weiteres ikonischen Modell ist Isofrane, die Art von Band, die insbesondere die durch das Sitzen auf der Omega Linie der Taucheruhr für den professionellen Einsatz aus den siebziger Jahren unsterblich geworden ist - das Bandprofil nicht zuletzt die imposante Ploprof, die mit ihrem wohlschmeckenden 24mm Band einschließlich mit großem angeboten, Quadratische Löcher, die vor kurzem wieder hergestellt wurden (zur Erleichterung für alle Enthusiasten und Sammler, die mit horrenden Preisen die Höhe des Originals aus den siebziger Jahren hochtreiben ...).

Das dritte klassisches Sportmodell des Gummibandes ist die wellige wie Seiko und Citizen hat bekannt (obwohl zum Beispiel ein ähnliches seiner Panerai haben kann), die typischen Marken und die richtig Hard- und plastiga Gummi - die gewellte Band. Das Design, das es der Band ermöglicht, auf lange Sicht ein wenig zu springen, löst eines der Hauptprobleme beim Tauchen; dass der Anzug je nach Tiefe unterschiedlich groß ist, wenn er durch den Wasserdruck zusammengedrückt wird und sich dadurch ein Uhrenkäfig lockert. Mit einem gewellten Band ist die Lösung einfach - Sie binden das Band einfach relativ hart an die Oberfläche und beim Herunterfallen wird das Trick-ähnliche Aufwecken die Uhr fest machen, selbst wenn das Kostüm dünner wird.

Gummi hatte wahrscheinlich allein Sache Sport Einsatz und -klockor wenn es nicht für Carlo Crocco, die im Jahr 1980 Hublot und die Messe Basel gegründet führten die erste Armbanduhr in Naturkautschuk der Welt auf einer luxuriöse Segel inspirierte Uhr. Heutzutage für Kautschuk-Armband in lyxsportsegmentet gewährt, und die ganze Trinity verwendet das Material in seiner sportlichsten Uhren (Patek Philippe Aquanaut, Audemars Piguet Royal Oak Offshore und Vacheron Constantin Overseas) und viele andere. Ein Zeichen dafür, wie etablierten und akzeptierten Material hat das Unternehmen RubberB geworden, die Gummi-Armband speziell für Rolex-Modelle produziert und sogar in einigen autorisierten Händlern zu finden.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver

Hublot Klassische Fusion

Omega Seamaster PloProf

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A. Lange & Söhne Tourbograph Perpetual "Pour le Mérite" Die fünfte Uhr in der Serie "Pour le Mérite" von A. Lange & Söhne vereint das Fusée-and-Chain-Getriebe mit einem Tourbillon, einem Chronographen, einer Rattrapante-Funktion und einem ewigen Kalender.

Im Oktober 1994 präsentierte A. Lange & Söhne die erste Kollektion der neuen Ära, darunter das Tourbillon "Pour le Mérite", die erste Armbanduhr mit Tourbillon und Fusée-and-Chain-Übertragung. Im Jahr 2005 folgte ein weiteres Modell, in dem diese beiden aufwändigen Konstruktionen vereint waren: der Tourbog "Pour le Mérite". Aber es gab noch mehr: Ein Chronograph mit der Rattrapante-Funktion machte es damals zur kompliziertesten Uhr der Manufaktur.

Nun ist die Bewegung mit einer fünften Komplikation ausgestattet. In der Entwicklungsphase präsentierten die Ingenieure der sächsischen Manufaktur in der Entwicklungsphase die Integration eines ewigen Kalenders im Tourbograph Perpetual "Pour le Mérite" mit einer gewaltigen Herausforderung: das Zusammenwirken der komplexen Mechanismen so zu organisieren, dass mechanische Konflikte oder unerwünschte Energie Verluste könnten verhindert werden. In diesem Projekt musste der ewige Kalendermechanismus um das Tourbillon gebaut werden. Infolgedessen waren nur etwa zwei Drittel der Bewegungsfläche vorhanden, und dies erforderte eine Neugestaltung des Grundkalibers. Gleichzeitig wollten die Entwickler die Höhe der Bewegung nicht merklich erhöhen.

Der Tourbograph Perpetual "Pour le Mérite" ist der Inbegriff der klassischen Uhrmacherei: Sein Markenzeichen durchdringt alle Domänen von Design und Technik bis hin zur vollendeten, makellosen Handwerkskunst. Das Zifferblatt spiegelt den traditionellen Ansatz in der Zeitmessung wider. Arabische Ziffern, eine Eisenbahnschiene Minutenwaage, gebläute Stahlzeiger für die Zeit und rhodinierte Goldhände für den Kalender sowie die Kleeblattanordnung der Nebenwahlnummern zahlen die berühmten A. Lange & Söhne Taschenuhren. Tradition regelt auch technische Details wie die Säulenradsteuerung für die Chronographen- und Rattrapante-Mechanismen sowie die Schraubenbilanz. Schließlich manifestiert es sich in typischen Qualitätselementen wie den beiden Diamant-Endsteinen, die den Tourbillon-Käfig oder die schwarz-polierte Tourbillon-Brücke aussetzen.

Das stattliche Platin-Gehäuse mit einem Durchmesser von 43 Millimetern beherbergt eine manuelle Wickelbewegung. Von den 684 Teilen des neuen L133.1 Fertigungskalibers bilden nicht weniger als 206 den ewigen Kalender mit seinen analogen Displays. Es wird die Dauer eines jeden Monats bis 2100 korrekt angeben. Eine einmalige Korrektur wird am letzten Tag des Februars in diesem säkularen Jahr benötigt. Von da an wird der Kalender für die nächsten hundert Jahre wieder korrekt kalibriert. Es hat drei Nebenwahlen. Das Datum um 12 Uhr und der Tag um 9 Uhr sind mit rhodinierten Goldhänden angegeben. Der Monat und das Schaltjahr werden beide um 3 Uhr angezeigt. Die obere Hälfte des analogen Datums beherbergt auch die Mondphasenanzeige, die für 122,6 Jahre genauer berechnet wird. Seine tiefblaue Scheibe besteht aus massivem Gold.

Abgesehen von den beiden Chronographen-Schiebern auf beiden Seiten der Krone, zeigt ein dritter Knopf um 10 Uhr bescheiden, dass der Tourbograph Perpetual "Pour le Mérite" einen Platz in der Top-Tier-Kategorie von Split-Sekunden-Chronographen verdient. Die faszinierende Funktion des Split-Sekunden-Mechanismus lässt sich mit einem Blick durch den Saphir-Kristall-Caseback sehr deutlich beobachten. Die präzise Kontrolle der vergoldeten Chronographenhand und der geblasenen Rattrapante Hand wird von zwei Säulenrädern gehandhabt. Während einer vollständigen Umdrehung des 30-Minuten-Zählers um 9 Uhr können so viele Rundenzeiten wie nötig gestoppt werden.

Die Kombination eines ewigen Kalenders mit einem Split-Sekunden-Chronographen ist sehr selten. Power Management ist ein besonders anspruchsvolles Unternehmen. Insbesondere erfordert die gleichzeitige Nutzung mehrerer Funktionen einen mechanischen Einfallsreichtum, zum Beispiel wenn die Kalenderanzeigen um Mitternacht vorankommen und gleichzeitig die Stoppuhrfunktion verwendet wird. 

In der Art, wie sie einwandfrei miteinander interagieren, verschieben das Tourbillon und das Fusée-und-Ketten-Getriebe zwei störende Phänomene in einer mechanischen Bewegung: Schwerkraft und abnehmende Federkraft. So tragen sie zu einer verbesserten Geschwindigkeitsstabilität und Geschwindigkeitsgenauigkeit bei. Die L133.1-Bewegung, die innerhalb des Tourbographen Perpetual "Pour le Mérite" arbeitet, ist bereits das zehnte Kaliber mit dem zart verknüpften Mechanismus, der den Zug der Schwerkraft überwindet. Die traditionelle schwarze Politur der im Zifferblatt integrierten Tourbillonbrücke stellt den Feinschuhen neue Herausforderungen dar, denn erstmals wird diese komplexe Finishing-Technik auf eine gekrümmte Oberfläche angewendet. 

Die Ergebnisse der Bemühungen von A. Lange & Söhne, intelligente Energiemanagementsysteme für mechanische Bewegungen zu entwickeln und damit den unvermeidlichen Drehmomentverlust des Triebfeders auszugleichen, beinhalten drei verschiedene Konstantkraft-Hemmungen sowie das Fusée-und-Ketten-Getriebe Die 1994 erstmals in eine Armbanduhr integriert wurde. Es ist das technische Merkmal, das von allen Zeitschriften, die durch das Attribut "Pour le Mérite" identifiziert wurden, in Bezug auf die einstige preußische Ordnung für außergewöhnliche wissenschaftliche Verdienste geteilt wurde. Über eine mit dem Kettenglied verbundene Fusée wird die Kraft der Hauptfeder durch die geniale Art und Weise, in der das Hebelprinzip gespannt wird, in konstanter Inkrementierung versorgt. Ein Planetengetriebemechanismus im Inneren des Fusées sorgt dafür, dass der Stromfluss vom Triebfederlauf zur Hemmung nicht unterbrochen wird, während die Uhr gewickelt wird. Der filigrane und dennoch robuste Mechanismus erfordert höchste Aufmerksamkeit in Bezug auf Design, Produktion, Finissage und Montage.

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